Жизнь любого приморского города всегда тесно связана с портом. А зачастую именно жизнь порта и определяет возможность существования самого такого города. Особенно, когда в городе никакого производства, кроме этого самого порта, по сути, и нет. Киностудию или молокозавод как-то язык не поворачивается назвать индустриальными предприятиями. А все «белые» доходы от курортного бизнеса в Крыму по официальным данным никогда не превышали 6% бюджета. Понятно, что курортный сезон кормил и пытается накормить многих, но вот врачи, учителя и пенсионеры, если сами не крутятся волчком, с сезона ничего не имеют. Главными составляющими госзарплат и пенсий (ну и всей «социалки» соответственно) были и остаются дотации центра, акцизный сбор (причем не за вино, а за водку) и налоги с умирающей сейчас промышленности.
То есть порт можно назвать сердцем приморского городка. А если, как в песне «Сплин», сердце остановилось и даже замерло?
Путь от Массандровского пляжа на ялтинскую набережную лежит через порт. А само здание порта находится на зеленой улочке с уникальным именем.
Улица имени Рузвельта была единственной в СССР, названной в честь американского президента. Об этом со сдержанной гордостью в приснопамятные времена сообщали экскурсоводы. А я опять пойду путем Шерлока Холмса и задам очередной вопрос знатокам – почему на улице Рузвельта, как, впрочем, и на других улицах Ялты, невозможно протиснуться между авто, а людей при этом относительно немного?
Элементарно, Ватсон! Да потому что, если раньше основная масса туристов приезжала на автобусах и троллейбусах, то сейчас, по большей части, на личном транспорте. На транспорте, явно не забитом пассажирами под завязку – в одной машине два-три, ну четыре курортника прорываются в Крым через Керченскую переправу. Ну и, соответственно, если автобус не стоит у бордюра, или, как сейчас модно в Украине выражаться, «поребрика» улицы Рузвельта, а целый день возит пассажиров из Симферополя в Ялту и обратно, то эту полноприводную колымагу (размером мало уступающую автобусу) нужно куда-то приткнуть, причем недели на две. Вот и заставлена до безобразия кучей дорогого металлолома целая улица имени тридцать второго Президента Соединенных Штатов. А привезли на отдых в Ялту эти «легковушки» всего человек 50-60.
Улица имени Франклина Делано Рузвельта. Одесский номер на переднем «Лексусе» говорит о том, что не все одесситы считают Крым оккупированной территорией. Хотя, возможно, у человека были серьезные причины приехать.
Гостиница «Крым», ровесница Октябрьского переворота. Все-таки старая Ялта прекрасна, пройти мимо и не залюбоваться невозможно.
Ялтинский торговый порт потихоньку превращается в захудалую яхтенную марину.
Эти пассажирские теплоходы не спускались на воду, похоже, со времен независимой Украины.
Мы шли вдоль причальной линии, присели на кнехт, и тут из кубрика пришвартованной яхты вышел человек в тельняшке. Разговорились. Бывший кадровый моряк, работал в порту, теперь катает редких туристов на чужой яхте. Своей, разумеется, нет. Где будет работать зимой – не знает. Работу зимой в Ялте и в более благополучные времена найти было проблемой. Даже присказка есть среди местных – в Ялте квартиру нужно искать зимой, а работу летом. По его словам, сейчас возят туристов около десятка пассажирских прогулочных теплоходов, из них только два принадлежат Ялтинскому порту, остальные – частные.
Вот этот теплоход, по утверждению моряка, частный. Суда на ходу, оставшиеся в собственности порта, выглядят значительно скромнее.
Регулярных рейсов вдоль побережья, как я понял, нет. Суда в порт не заходят никакие, даже российские, боятся санкций. А вот яхты бывают, причем некоторые из Николаева и Одессы.
«Легенда Ялтинского порта» или, скорее, звезда коррупционного скандала – сухогруз «Петр Лидов» – сначала был благополучно «национализирован» российскими властями вместе с имуществом Ялтинского порта, а затем ими же и арестован. Поистине, чудны дела твои, Господи… Хотя все закономерно: чтобы, отхватив чужое, собаки не перегрызлись, не бывает.
Жизнь этих судов в Ялте проходила на моих глазах. Катамараны «Голубая стрела» и «Крымская стрела» были куплены Ялтинским морским торговым портом в Норвегии на излете Советского Союза весной 1990 года и уже летом начали регулярные рейсы. По рассказам портовиков, за каждое было уплачено по десять миллионов долларов. Не знаю, действительно ли суда столько стоили и вообще были ли выплачены все деньги, ведь Союз развалился через полгода, но летом 1990 прогулка на открытой верхней палубе катамарана считалась самым изысканным аттракционом Южнобережья.
Катамаран развивал скорость торпедного катера, неимоверно ухайдокивал пассажиров так называемой поперечной качкой и ходил пару раз в день в Севастополь и обратно. Путь занимал минут пятьдесят, по столько же уходило на выход из бухты и на швартовку. Дело в том, что эти катамараны конструктивно лишены заднего хода и причалить или отчалить они могли только с помощью двух буксиров.
В Севастополь катамараны гоняли потому, что плавать, по большому счету, им было больше некуда, рейсы в Новороссийск и Одессу давно были расписаны между бесчисленными судами Черноморского морского пароходства. До Стамбула этот красавец мог спокойно дойти за несколько часов, на борту для трехсот пассажиров были, помимо мягких кресел, кондиционеры, телевизоры и рестораны, на случай качки (норвежцы вообще очень предусмотрительные люди) – три десятка туалетов, соответствовавших всем европейским нормам. Но не забывайте, шел 1990 год, кто ж пассажирское судно просто так за железный занавес отпустил бы? Это теперь старые коммуняки типа Кобзона спят и видят, как бы загнать нас обратно в Союз, при этом заботливо лечат свои болячки за границей. А ведь хрен бы они туда попали в советские времена!
Потом, после развала Союза, как я слышал, катамараны все-таки пристроили возить челночников в Стамбул. Пережив лихие 90-е, так толком и не поплавав, в 2006 «Голубая стрела» была списана. C нее стали снимать детали для ремонта «Крымской стрелы» (не пропадать же добру!), но это ее более живучей сестре не очень помогло и в 2009 году «Крымскую стрелу» тоже поставили в сухой отстой, то есть вытащили на берег и взгромоздили на подпорки-стапеля. Но вот интересный факт, как говорится, хозяйке на заметку – норвежцы построили в тот, последний для Союза год, шесть катамаранов. Из двух, получается, украинские моряки соорудили в Ялте мемориал, а оставшиеся резво бегают до сих пор. Сначала они плавали под итальянскими и испанскими флагами, а в 1996 году их перекупили российские фирмы и теперь близнецы-катамараны бороздят моря в районе Новороссийска, Архангельска и Дальнего Востока.
Судьба семейства катамаранов похожа на истории подержанных иномарок, одни из которых, выйдя в Европе на пенсию, привезены в Украину и продолжают бегать по отечественным дорогам, в отличие от других, которые из магазина сразу попали к нам и за пять лет были разбиты вдрободан. Но в этом случае можно обвинить дороги, а вот что могло убить за пятнадцать лет отличные современные суда? Вода? Наверное, виновата все-таки вторая, парная дорогам отечественная беда – хоть в России, хоть в Украине отношение к госимуществу оставляло желать лучшего. Изменилось ли что-нибудь за последние годы хотя бы в Украине? Хотелось бы надеяться.
Так и стоят сейчас катамараны на стапелях перед зданием Ялтинского морпорта в позах спящих львов, охраняющих знаменитый дворец графа Воронцова. Ну и с теми же, по всей видимости, функциями.
На фотографии «Голубая стрела» слева, «Крымская стрела», соответственно, справа.
Ялтинские рыбаки – такая же неотъемлемая часть Ялтинского порта, как мол и маяк.
Кстати, о моле. Все сходится на том, что именно на этот мол Ялтинского морского порта и именно на это место был выкинут из Москвы Воландом Степа Лиходеев.
«… Открыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. …он увидел, что шумит море, и что даже больше того, – волна покачивается у самых его ног, и что, короче говоря, он сидит на самом конце мола…»
«… и что под ним голубое сверкающее море, а сзади – красивый город на горах…»
Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»
Белый теплоход давно уже стал этаким символом Ялты. И сейчас, когда видишь, как теплоход выходит из порта на вечернюю прогулку, поневоле ощущаешь себя мальчиком, у которого все впереди.
Ах, белый теплоход,
Бегущая вода
Уносишь ты меня
Скажи, куда?
Об успехах курортного сезона в Алуште и на Массандровском пляже читайте «Крымские записки Автохтонова. Вот и лету конец. Алушта» и «Крымские записки Автохтонова. Вот и лету конец. Массандровский пляж».
Продолжение следует
Кирилл Автохтонов, крымчанин
Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции
